L'Isola del Sud della Nuova Zelanda: da Christchurch a Queenstown

L'Isola del Sud della Nuova Zelanda: da Christchurch a Queenstown è stata scritta af Jakob Linaa Jensen

Per molti anni ho sognato di venire nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda. Molti hanno definito la Nuova Zelanda in generale come il miglior paese di viaggio del mondo e la combinazione di civiltà europea e natura aliena sembrava allettante. Nell'inverno 2017-18 ho completato il viaggio. Si sono trasformate in due settimane e mezzo nell'Isola del Nord e in tre settimane nell'Isola del Sud. Questa è la prima parte della storia del viaggio nell'Isola del Sud.

Il viaggio va da Christchurch a Queenstown. Leggi anche la prima parte del viaggio Nel miglior paese di viaggio del mondo, la Nuova Zelanda: la bellissima Isola del Nord.

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Christchurch, la capitale dell'Isola del Sud

Christchurch è la capitale dell'Isola del Sud ed è conosciuta dal film Heavenly Creatures, diretto da un giovane Peter Jackson e con Kate Winslet nei panni di una delle due studentesse che uccidono la propria madre. Il film è basato su un vero evento negli anni '50. Sia la Christchurch Girls High School che la Canterbury University, dove lavora il padre professore di Kate Winslet, si sono trasferite da allora.

E molto altro è cambiato nella Christchurch, un tempo molto vittoriana. Il centro della città è stato quasi completamente distrutto dal terremoto del 2011, e c'è molto che non è stato ricostruito e che è lasciato come terreno vuoto o addirittura pronto per la demolizione.

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24 secondi che hanno cambiato la città

Sono stati 24 secondi orribili nel 2011, quando la città ha perso la sua anima. I sobborghi circostanti sono abbastanza normali, ad eccezione degli insediamenti lungo le rive sabbiose del fiume che sono crollati come castelli di carte.

Ma la classica Christchurch è sparita, l'anima della città è sprofondata nella polvere e gli abitanti sono ancora alle prese con i traumi. La cattedrale si erge come una rovina come simbolo di ciò che è stato e della lentezza nel determinare cosa farne. Il campanile è completamente scomparso e la navata posteriore è aperta, irrigidita con travature in ferro. Hanno cercato di nascondere la tragedia con opere d'arte attorno ad essa.

Vivo con una simpatica signora, Denise, in una casa costruita dopo il terremoto, dove ho affittato un piccolo grazioso monolocale. È dolce e farà di tutto per i suoi ospiti. La cena viene consumata in un altro bel birrificio, Cassels & Sons, dove prendo quattro birre abbastanza buone e l'atmosfera è buona.

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Prima notte di viaggio

La mattina dopo parlo molto con Denise, che mi racconta del terremoto e del tempo successivo. È lungo le rive del fiume che il terreno è stato sciolto e le case sono crollate per lo più in ghiaia. Oltre al centro città, i sobborghi orientali sono i più colpiti. Interi quartieri sono scomparsi nei terremoti e non sono ancora stati ricostruiti.

A metà mattinata vado in macchina all'Università di Canterbury, dove incontrerò Donald, un buon collega, e il suo dottorando danese Jakob. Sarà un lungo e piacevole discorso professionale in un nuovo edificio in cemento intitolato a Karl Popper. Quaggiù, l'illuminazione è ancora salutata.

Poi faccio una passeggiata nel bel giardino botanico della città e ripacco l'auto prima di uscire dalla città verso la penisola di Banks. È una lunga passeggiata attraverso i banchi di sabbia e verso la penisola dove prendo la bellissima Summit Drive sul bordo di un antico vulcano con una magnifica vista su entrambi i lati dell'Isola del Sud. Trascorro la notte in un bel campeggio sull'acqua proprio accanto a una baia incontaminata. È la prima notte in macchina e dormo bene.

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In viaggio nell'Isola del Sud

Allontanandosi da lì, prosegue lungo Summit Drive sul bordo di uno dei vecchi crateri. Akaroa sull'acqua risulta essere una città accogliente con un bel lungomare con piccoli negozi e ristoranti carini. Ad Akaroa Fish and Chips prendo una bella porzione di cozze verdi, e poi guido più indietro verso la terraferma.

È ancora una volta una strada tortuosa dove Little River è l'unica "città". Nell'entroterra, prendo una scorciatoia fino all'autostrada 1, quindi mi dirigo a sud e Timaru, che ha un bel centro storico georgiano con le facciate.

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Inoltre, va verso Oumaru, che ha un vecchio porto con edifici industriali che avrebbero potuto essere sui moli di Londra ai tempi di Dickens. Qui va bene, e si fa una virtù esponendo le tante vecchie macchine. Ci sono bei negozi di antiquariato e un grande "centro commerciale" con arte e whisky. Bevo una "tavola da degustazione" alla Scott's Brewery e prendo una fantastica pizza con pollo, chorizo, pancetta e mozzarella.

La straordinaria fauna selvatica dell'Isola del Sud a Dunedin

Il giorno successivo si dirige verso Dunedin lungo una strada costiera estiva a ridosso dell'acqua e con pendii verdi che ricordano Vesterhavet.

La prima tappa sono le famose pietre rotonde sulla spiaggia di Moriake. Nessuno sa perché sono rotondi, ma stanno lì come qualcosa di un altro pianeta. Sono qui da molto più tempo di tutti noi; il tempo delle pietre è diverso da quello degli uomini. Ma sembrano morbidi, invitanti, hai voglia di toccarli. Alcuni hanno la forma di scudi di tartaruga, altri sono completamente rotondi.

Al faro vicino c'è una grande vita di foche, gabbiani e anche qualche pinguino. È un posto bellissimo dove avrei potuto restare più a lungo. Ma sto andando più in basso verso Dunedin.

La città stessa delude un po '. La famosa Emersons Brewing della città è di proprietà del fratello di Helen, che ho incontrato durante un viaggio nell'Africa meridionale. Richard non è nemmeno a casa, ma il suo birrificio è grande con un ottimo ristorante e un'ottima birra. È qui che è iniziata la rivoluzione della birra in Nuova Zelanda e da allora nessuno si è guardato indietro.

Fuori città va nella penisola di Otago. È una bellissima passeggiata tortuosa lungo l'acqua con molte buone opportunità fotografiche della bellissima baia dell'Isola del Sud.

Gli uccelli marini unici del Mare del Sud

Ma la grande attrazione sono gli albatros, i possenti uccelli marini che vivono su un promontorio all'estremità della penisola.

L'albatro acquatico ha un'apertura alare fino a 3,3 metri, ma qui è l'albatro reale che può avere "solo" un'apertura alare di 3 metri. Possono vivere fino a 65 anni e pesare 7 chili. Scendono a terra solo per accoppiarsi e di solito depongono un solo uovo, quindi a volte è necessario mantenere in vita la popolazione. Possono vivere tutta la loro vita havet.

La guida Tom mostra come possono volare in tutta l'Antartide a caccia di cibo. L'uovo pesa 450 grammi e si tiene bene in mano. Incubano per 11 settimane, più di qualsiasi altro uccello, e maschi e femmine si alternano nell'incubazione e nel recupero del cibo.

Dopo queste informazioni interessanti, è il momento di vederli da un nascondiglio nel terreno. Penso che abbiamo fatto molta strada ora che abbiamo dato 50 dollari, ma è ancora un'esperienza vedere i grandi uccelli sul nido, quando prima li vedevi solo havet.

In armonia con il mondo

Dopo, esco a fare una passeggiata lungo le rocce, dove c'è una vita di uccelli marini, compresi i gabbiani dal becco rosso, che si dice siano in via di estinzione. Non puoi vederlo qui, dove sfoggiano i loro famigli tra le macchine. È bello vedere Stillehavet mi lavo contro le rocce e mi sento in armonia con il mondo.

South Island South Coast: Kaka Point, Caitlin's Coast e Nuggets Point

Il giorno dopo si dirige seriamente verso la costa meridionale. La prima tappa è Kaka Point, una piccola città di surf con 200 anime e poco altro. Inoltre, va verso Nuggets Point lungo una bella strada costiera con fiori di campo e spiaggia in giallo.

Fuori dal faro c'è una buona distanza per camminare lungo una bella strada tortuosa lungo l'acqua. Qui ci sono viste di ripide scogliere e scogliere di uccelli, ed è caldo ed estivo con tutti i tipi di piante che hanno preso il sopravvento sui ripidi pendii.

Gli uccelli marini nidificano sulle rocce e le otarie nuotano nell'acqua. Una madre con due cuccioli si gode il sole mattutino nell'acqua bassa. Le mosche ronzano e gli uccelli si tuffano verso di loro havet in cerca di cibo. Ci sono piccoli segni poetici che descrivono la fauna e il paesaggio: Caitlin's shore, un luogo di aria e sogni. Nuggets Point, dove havet incontra la roccia dove il vento incontra la marea. Bellissimo.

E poi c'è il faro, che fu costruito nel 1870 e il risultato di numerosi naufragi in queste acque rocciose. C'è qualcosa nei fari che ha sempre affascinato. Dal faro di Lyngvig a questi fari, sono un simbolo di direzione in mezzo al nulla, di luce nell'oscurità. Ho visto fari in tutto il mondo e vorrei vederne molti altri.

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Slope Point: il punto più meridionale dell'Isola del Sud

Più avanti lungo la costa meridionale si dirige verso Waipape e Slope Point, il punto geograficamente più meridionale della Nuova Zelanda continentale. Non si fa niente al riguardo. La strada attraversa i campi, ma finalmente riesco a vedere un piccolo tamburo verticale e un cartello giallo che annuncia l'ovvio. Anche se siamo all'estremo sud della Nuova Zelanda, siamo solo a metà strada tra l'Equatore e il Polo Sud. È incredibile pensare.

Slope Point è il punto più meridionale della Nuova Zelanda continentale, geograficamente, ma simbolicamente si trova a Bluff. Ecco perché si parla anche della Nuova Zelanda, da Bluff a Reinga (quest'ultimo è il punto più settentrionale).

Comincio vedendo il Museo Marittimo, che è modesto e niente di speciale. Vecchie cose e valigie di navi, missili, uniformi del capitano e fuori da una barca da pesca. L'unica cosa un po 'interessante è una piccola mostra sulla caccia alle balene e poi sui modelli imbalsamati delle quattro specie di pinguini trovate in Nuova Zelanda.

Sono di nuovo fuori un quarto d'ora dopo. Poi attraversa la città fino al punto più meridionale simbolico e vedo il famoso cartello che segna la distanza da un gran numero di luoghi.

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Ultima tappa sulla costa meridionale dell'Isola del Sud

Tornato a Invercargill mi faccio rifornimento e poi mi dirigo verso Riverton dove mangio del cibo con vista sul porticciolo. Faccio soste a Gemstone Beach e McCrassken Point. Questi sono gli ultimi posti sull'isola del sud, e ora puoi vedere le montagne che escono nell'acqua e si estendono a nord a perdita d'occhio.

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Adesso sto guidando verso Fiordland. Le montagne torreggiano ed è una bella passeggiata sotto il sole della sera. Faccio il check-in in un campeggio ammuffito con case svizzere e piccole capanne e vengo accolto da un'anziana signora loquace con gli occhiali degli anni '50 e una dentiera che non calza affatto e che inibisce il suo gentile flusso di parole su tutto, dal tempo alla politica americana . Si è trasferita qui 52 anni fa dagli Stati Uniti, cosa che odia, ma crede anche che la Nuova Zelanda stia andando fuori strada.

Siamo d'accordo sulla maggior parte delle cose. In cucina cucino cibo vero e pianifico i prossimi giorni. Dormo circondato dagli alberi.

La storia di Doubtful Sound

La mattina dopo pioverà, ma Doubtful Sound è d'obbligo qui nell'Isola del Sud. Ci dirigiamo attraverso il lago Manapouri e ci sono solo viste occasionali sulle montagne, ma si sente ancora che è un bellissimo lago.

Dopo un'ora di navigazione tra le sue vette circostanti, raggiungiamo la West Arm Power Station, una gigantesca centrale idroelettrica che può fornire l'intera Isola del Sud con i suoi 180 MW di energia, ma che gestisce principalmente un impianto di alluminio a Bluff. È stato costruito negli anni '1960 e, poiché era difficile trasportare le cose lungo la strada da Bluff, hanno invece navigato attraverso Doubtful Sound e hanno costruito la strada da lì, attraverso il Wilmot Pass fino alla centrale elettrica.

È la strada più costosa della Nuova Zelanda a $ 2 per centimetro, ma ne vale la pena perché ci rende oggi disponibile Doubtful Sound. 800 uomini hanno lavorato per costruire l'impianto. Molti vivevano qua e là c'erano uffici postali, polizia e negozi, mentre 400 uomini sposati navigavano avanti e indietro lungo il lago ogni giorno.

Da qui guidiamo sul Wilmot Pass. Attraversiamo molti fiumi e il viaggio dura un'ora prima che arriviamo all'inizio di Doubtful Sound. È così chiamato perché il capitano Cook ha scelto di non navigare qui perché era dubbio che ci fosse abbastanza vento per portarlo fuori di nuovo. Più tardi, gli spagnoli salparono e furono così i primi a scoprire il luogo.

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Qui, le scogliere selvagge sono modellate dai ghiacciai e due terzi di loro sono sott'acqua, quindi qui è davvero profondo. A causa della profondità e di una speciale miscela di sale, qui ci sono molti pesci e animali selvatici, che di solito si vedono solo a profondità oceaniche.

Pertanto, qui ci sono sia delfini, pinguini, coralli e molti pesci, e sulla via del ritorno vediamo di nuovo una grande balena - forse una balenottera azzurra - che soffia. La nebbia si allenta un po 'nel mezzo, e vediamo belle vette e non ultime molte cascate che precipitano in occasione della giornata.

Milford Sound, il famoso fiordo dell'Isola del Sud

Il giorno successivo è il più famoso dei fiordi qui nell'isola del sud, Milford Sound. Di notte sono rimasto sdraiato ad ascoltare con ansia la pioggia che batteva contro il tetto dell'auto. Quando guardo fuori alle 8 in punto, c'è un cielo azzurro e limpido, e ben fuori sul molo puoi vedere chiaramente Mitre Peak nel sole del mattino. Disegna bene.

Usciamo e abbiamo subito la cascata alla nostra destra, ben riempita dopo la pioggia di ieri, anche se il capitano pensa che ieri siano stati più belli quando ha piovuto. È un bellissimo fiordo, creato da un gigantesco ghiacciaio che nell'ultima era glaciale è salito fino alle vette più alte, cioè. 1600 metri sul livello del mare attuale.

Mitre Peak è circondato da due picchi più piccoli e ha una bellissima valle a forma di U tra di loro. Si sostiene che questa sia la montagna più alta del mondo che va direttamente nell'acqua. Lungo le scogliere si trovano le foche e prendono il sole, e vediamo diverse bellissime cascate che si illuminano di arcobaleni al sole del mattino.

Dale Point è uno stretto passaggio che rende il fiordo invisibile dall'acqua e il motivo per cui il capitano Cook lo ha mancato. Ci voltiamo quando siamo completamente fuori nel Mar di Tasman. Sulla via del ritorno vediamo molte altre foche e siamo navigati sotto una cascata, le Stirling Falls, che ci rende piuttosto bagnati.

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I paesaggi mozzafiato e gli uccelli di Milford Road

Ben tornato a terra ti aspetta una corsa ancora più bella, Milford Road, che probabilmente aspira alla corsa più bella che abbia mai guidato, inclusa la famosa Million Dollar Highway in Colorado.

Inizia quasi subito con panorami selvaggi e cascate a cascata. Dall'altro lato dell'Homer Tunnel - di per sé un'impresa ingegneristica - ci sono molti dei famosi e rari uccelli Kea che si affollano intorno alle macchine, cercando di mordere il filo delle mie celle solari.

Ottengo molte belle immagini di uccelli rari che sono anche conosciuti come pappagalli di montagna a causa dei loro quarti posteriori verdi. Continua con ripidi fianchi montuosi e cascate che scendono lungo ruscelli increspati che tagliano i pochi prati pianeggianti.

Buon viaggio nell'Isola del Sud e in Nuova Zelanda!

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