Gli indiani dell'Amazzonia: un incontro selvaggio con il popolo Bora del Perù

Gli indiani dell'Amazzonia: un incontro selvaggio con il popolo Bora del Perù è scritto da Olè Balslev.

Iquitos - l'ingresso degli indiani in Amazzonia

Iquitos è una grande città con 400.000 abitanti a nord Perù nel mezzo di giungla amazzonica dal fiume più ricco d'acqua del mondo, l'Amazzonia. È la città più grande del mondo da cui e verso la quale non ci sono strade. Devi volare o navigare sui fiumi per arrivare a Iquitos. Per gli indiani dell’Amazzonia, Iquitos è la porta del mondo – e viceversa.

Ma cosa fanno questi 400.000 abitanti per vivere? Non lo so. Penso che sia una grande città orribile. Seconda solo a Bangkok, è probabilmente la città al mondo con più tuk-tuk.

Ci sono circa 23 gradi di notte e oltre 30 gradi durante il giorno tutto l'anno. Ed è un caldo umido fastidioso.

Alcuni tassisti non osano guidare fino al mio ostello o "hospedaje", perché si trova in una zona pericolosa dei bassifondi. Ma il ragazzo coi capelli lunghi dell'ostello mi ha detto che la polizia viene ogni tanto, quindi non devo temere nulla.

E non ho quasi mai paura. Altrimenti non posso viaggiare come faccio.

Da Rio Napo a Puerto Arica - sulla strada per gli indiani in Amazzonia

Sono andato al porto di Puerto de Productores. Non sembrava un porto. Ho dovuto stare in equilibrio su assi sopra l'acqua per raggiungere alcune barche. Ho navigato a valle del Rio delle Amazzoni su una barca da carico a fondo piatto con motore fuoribordo.

Ci sono voluti pochi passeggeri con pochi soldi. Le persone sono state lasciate in spiaggia lungo la strada. Dopo 3 ore sono persino saltato giù dal cargo sulla spiaggia. Poi ho guidato il tuk-tuk per 6 chilometri via terra fino al villaggio di Mazan sul fiume Rio Napo.

Un bellissimo paesino su questo affluente del Rio delle Amazzoni. Ho dormito in una piccola, economica, sporca alloggio senza acqua corrente. La mattina dopo ho navigato a monte del Rio Napo con un traghetto. Rio Napo è qui largo 1 chilometro. Il traghetto è pieno di amache in cui le persone dormivano o si rilassavano.

Pensavo che il viaggio sarebbe durato 6-8 ore. E quando il capitano ha detto "mañana", ho pensato che fosse un malinteso, ma in realtà il viaggio è durato 21 ore. Lungo la strada, il traghetto si è fermato più di 50 volte sulla riva sotto la scogliera e ha scaricato le merci. E la gente è saltata giù.

Il mio piano era di navigare verso quella che pensavo fosse una grande città: Puerto Arica. E da lì lungo una strada sterrata attraverso la giungla a nord di 80 km fino a Rio Putumaya; il fiume di confine tra Perù e Colombia.

C'è un ex "villaggio di gomma". Da lì avrei cercato di raggiungere il villaggio degli indiani Huitoto. Ma come al solito durante i miei viaggi, tutto è andato in modo diverso.

Arrivo a Porto Arica. Puerto significa porto, ma non c'era né un porto né una grande città. A Alle 5 di notte nel buio pesto, il timoniere salpò con il traghetto verso la costa/spiaggia e mi disse che era lì che dovevo scendere. Ho detto no".

Ma il timoniere ha detto "sí". Non c'erano né case né capanne né luci. Sono saltato giù dal traghetto sulla spiaggia. Poi mi sono arrampicato su un pendio quasi verticale, scivoloso e fangoso alto 8 metri.

Benvenuto nella giungla

Ho immaginato nel buio della giungla un boa, un'anaconda, un leopardo e magari un caimano nel fiume. Altri animali selvatici. E tutti gli animali pensavano: "Cosa vuole quello stupido uomo bianco qui con noi nella foresta pluviale? Ma grazie per l’offerta!”.

Ma poi ho visto due torce venire verso di me. Erano l'insegnante del villaggio e suo figlio di 15 anni.

Il figlio mi ha navigato in un tronco d'albero scavato 2 km lungo un affluente del villaggio. Nel villaggio c'erano 15 case su palafitte e circa 150 abitanti. È stato tutto un malinteso. La mia carta era scaduta.

Poi ho vissuto con l'insegnante. Nessuno parlava inglese, solo spagnolo. Mangiavamo pesce mattina e sera e bevevamo tè. La strada erbosa segnata sulla mia mappa era scomparsa.

Ora c'era una diga alta 4 metri e larga 12 metri che attraversava la palude. La strada non funziona da molti anni. L'insegnante e io lo abbiamo percorso per 2 km. Disse che l'argine più lontano era ricoperto di cespugli e a metà strada un fiume aveva spazzato via l'argine.

Avrei potuto fare il viaggio fino al Rio Putumayo in 3 giorni, ma poi dovevo passare la notte due volte e quindi le possibilità di sopravvivenza erano scarse, pensò l'insegnante.

Ho deciso di non fare quel viaggio in Colombia.

Forse 100 anni fa fu costruita la strada per trasportare la gomma estratta fino a Puerto Arica e da lì in barca lungo il Rio Napo fino a Iquitos. O forse la strada è stata utilizzata anche per trasportare i militari del Perù attraverso la foresta pluviale fino alle numerose guerre di confine tra Perù e Colombia.

Invece ho vissuto un’esperienza straordinaria in questo piccolo villaggio. Le persone erano gentili con me, anche se non riuscivamo davvero a comunicare. Nel villaggio viveva un solo indiano. Nel buio, alle 20, io e il figlio tredicenne dell'insegnante abbiamo visto dalla palafitta a 13 metri di distanza due contadini che avevano trovato un serpente anaconda soffocato.

Ora hanno cercato di catturarlo e ucciderlo. Non so se ha funzionato. Poi è arrivato il momento di continuare il mio viaggio verso gli Indiani dell'Amazzonia.

Ho dormito sul pavimento di legno, ma con la zanzariera sopra. Sono tornato a Iquitos con un 'rápido', un motoscafo. Era più caro dello sgradevole traghetto, ma molto più veloce. Il tredicenne mi ha trasportato nel tronco scavato fino al Rio Napo.

Lì salì su un terrapieno e fece segno con la sua maglietta al rápido quando lo vide e lo sentì.

In un viaggio alla scoperta del mistero della giungla

Domenica ho incontrato il gruppo di un totale di 13 danesi, che avrebbero trascorso insieme le due settimane successive. Lunedì siamo andati in autobus a sud da Iquitos alla giungla vicino a Nauta. Abbiamo vagato per la giungla per tre giorni. È stata un po 'una delusione per me perché non abbiamo visto animali di grandi dimensioni.

Abbiamo visto solo una piccola scimmia Tamarin, piccole rane velenose, ragni, formiche, termiti e altri insetti. Durante una passeggiata botanica di tre ore abbiamo visto vari alberi, arbusti e altre piante rari. Abbiamo trascorso due notti in capanne primitive su palafitte.

L'ultimo giorno abbiamo camminato per cinque ore nella giungla fino ad arrivare al fiume Rio Mauro.

Lo abbiamo quindi navigato a valle per alcune ore. Ogni giorno nella giungla pioveva a dirotto nel bel mezzo della giornata. Spesso abbiamo attraversato pozzanghere profonde 30 cm e ci siamo bilanciati sui tronchi sopra i ruscelli. In un grande ruscello largo 10 metri, abbiamo remato su un tronco scavato. Dove salpò la barca, finalmente c'era di nuovo una strada sterrata.

Qui siamo tornati a Iquitos in tuk-tuk.

Vita degli indiani Bora in Amazzonia

Abbiamo navigato con un traghetto cinque ore a valle dell'Amazzonia fino a Pebas; un grande villaggio otto km all'interno di un affluente dell'Amazzonia, Rio Ampiyacu. Ci sono 5.000 abitanti. Non molti indiani. Il giorno successivo abbiamo navigato su due barche strette e lunghe con motori fuoribordo a monte del Rio Ampiyacu. E più tardi a monte di un affluente del Rio Ampiyacu, il Rio Yahusyacu.

In tutto, abbiamo navigato sei ore da Pebas al villaggio di Brillo Nuevo, dove vivono alcuni indiani dell'Amazzonia, la tribù Bora. Siamo stati qui per otto giorni. Ci sono circa 60 case su palafitte. Abbiamo dormito nella casa del capo Darwin.

Darwin è stato eletto capo, ha 29 anni ed è laureato. È molto consapevole di cercare di mantenere intatta la cultura Bora ora in questo giorno ed età in cui le influenze dall'esterno del mondo moderno influenzano notevolmente il popolo Bora e tutti gli indiani dell'Amazzonia.

Abbiamo dormito quasi tutti sulle amache. Noi danesi eravamo divisi in tre team gastronomici che aiutavano la moglie di Nestor, Milda, più una donna Bora locale a cucinare. Nestor e Milda provengono dal villaggio di Pucaurquillo, anch'esso a Rio Yahusyacu. Questo villaggio è speciale in quanto ospita sia gli indiani Huitoto che quelli Bora.

Nestor è huitoto, mentre Milda è Bora. Nestor era l'interprete e l'aiutante per noi mentre sua moglie Milda era la chef. Sono entrambe persone felici e aperte che ci sono state di grande aiuto. Gli indiani Bora in Amazzonia prendono il nome dal serpente boa soffocante, che come il serpente soffocante anaconda può crescere molti piedi e vivere in Amazzonia.

Un giorno siamo andati in una zona della giungla dove gli indiani coltivavano piante di coca. Tuttavia, non era una vasta area. Abbiamo aiutato gli indiani di Bora a raccogliere un cesto pieno di foglie di coca. Non abbiamo preso le foglie superiori né quelle gialle, ma solo le grandi foglie verdi. Ho percorso i tre chilometri fino alla piantagione di coca attraverso la giungla a piedi nudi. Ho interpretato "indiani scalzi". È stato stupido!

Il giorno dopo dovevo andare alla clinica del villaggio. Mi sono stati somministrati farmaci, antidolorifici, diuretici e antibiotici. La scimmia addomesticata dell'infermiere maschio balzò sul divano per me. Ci sono generatori nel villaggio, che producono elettricità da kl. 18 a kl. 22.

Abbiamo visitato diverse volte il vecchio sciamano. È il leader culturale e spirituale del villaggio. È per lo più scettico riguardo al masticare foglie di coca ... Ha raccontato una sorta di emozionante avventura sotto forma di una storia di creazione avventurosa. E ha spiegato che c'era uno spirito supremo, il "Creatore", e molti sub-spiriti. Ha suonato su un grande tamburo doppio, una femmina e un maschio.

Di solito ci sono due sciamani; uno per la pace e uno per gli aggressivi come la guerra.

Credenze e tradizioni

Ogni pomeriggio facevo il bagno nel fiume al caldo. Per fortuna non ho incontrato né caimani né serpenti nell'acqua. In cambio, c'erano molti falchi pescatori e altre aquile, rapaci e avvoltoi sugli alberi e nell'aria sopra di me.

Ho visitato una piccola chiesa evangelica dove domenica mattina erano presenti 10 indiani. Il prete era in ritardo per la funzione perché di notte aveva cacciato nella giungla. Abbiamo fatto molte visite alle famiglie, durante le quali abbiamo mostrato agli indiani dell'Amazzonia le foto della nostra vita in Danimarca, e gli indiani Bora ci hanno raccontato la loro vita.

Una volta che il nostro gruppo si è diviso. Gli uomini danesi hanno parlato con tre uomini nativi americani di età diverse. E le donne danesi comunicavano con le donne native americane. Una donna indiana ha realizzato per me una bellissima cintura con strisce di foglie di yucca.

Gli indiani Bora fecero diversi doni; una signora ha fatto tre piccole borse per le mie tre figlie piccole, un vecchio indiano ha fatto una copia di un tubo per la respirazione per mio figlio di 15 anni. In passato, gli indiani andavano a caccia con tubi respiratori e lanciavano frecce velenose agli animali. Il veleno proveniva da rane o piante velenose. Oggi cacciano con i fucili.

Il cibo era qualcosa di speciale. Un giorno abbiamo pranzato con un grosso topo della giungla di otto-nove chili. Lunedì stavamo cacciando con alcuni indiani. Hanno predisposto quattro piccole trappole per topi. Quando sono stati controllati la mattina successiva, c'era un grosso topo in una delle trappole.

Abbiamo camminato in una lunga fila attraverso la giungla. Il nativo americano che stava aprendo la strada è stato morso da un serpente. Ma non era tossico; aveva gli occhi rotondi. I serpenti velenosi hanno occhi simili a piccole strisce verticali. Il serpente era piccolo; un centimetro di diametro e un metro di lunghezza.

Il motivo per cui l'indiano davanti non portava stivali di gomma come noi era che aveva una ferita, poiché due giorni prima era stato morso anche da una sanguisuga.

Abbiamo visto anche il campo degli indiani. Era un'agricoltura "trappola e brucia". Un lavoro enorme.

La festa dell'albero con gli indiani Bora in Amazzonia

Sabato abbiamo navigato per 40 minuti a monte del Rio Yahusyacu verso un villaggio più piccolo di Bora chiamato Ancon Colonia. Quel giorno si svolgeva una festa animista sacra, che si teneva solo una volta all'anno, nel mese di marzo.

Successivamente ci è stato detto che eravamo i primi bianchi a partecipare a quella festa. La festa era per un albero speciale. Tutti i giovani indiani maschi si erano travestiti da animali diversi, vale a dire tutti gli animali che vivevano delle foglie, dei fiori e dei frutti dell'albero.

Gli indiani provenivano da cinque villaggi vicini ed erano vestiti con fronde di palma strappate a strisce. E l'intera testa era coperta da una maschera.

Si sono alternati danzando nella "malluca", che è la grande capanna sacra dello sciamano, che ha un diametro di 30 metri e un'altezza di 20 metri. Un indiano Bora era vestito da pappagallo e quando è entrato a ballare nella malluca ho gridato "Ole" e il "pappagallo" ha risposto ad alta voce "Ole".

Era una festa di amicizia. Tutti i ballerini in costume dei nativi americani hanno concluso il ballo andando dallo sciamano ospite e dandogli tutti gli animali che avevano catturato negli ultimi tempi: animali pigri, rane, armadilli, lepri, conigli, pesci, serpenti, scimmie, uccelli, topi. Quindi, in cambio, gli indiani ricevettero dalla moglie dello sciamano un pane di yucca bianco e piatto.

Più tardi nel corso della giornata e fino a notte fonda ci fu un ballo a catena. Niente strumenti, solo l'unisono dei ballerini. La canzone era monotona, ripetitiva e quasi ipnotica, tanto che i ballerini entravano in una sorta di trance.

Due uomini al centro dirigevano la danza. Dietro di loro c'era un grande cerchio di danzatori. E intorno a loro un cerchio di donne danzanti, ciascuna con la mano sinistra sulla spalla destra dell'uomo accanto a lei.

Un animale simile a un coniglio, un armadillo, un serpente e una scimmia hanno mangiato al banchetto. La festa è durata 19 ore. Prima che la festa finisse, tornammo a Brillo Nuevo nella buia combriccola 22 stanchi nell'ampia e lunga barca. Al buio ci volle un po' di più per tornare a casa, perché il fiume era stretto e non si vedeva niente.

Uno dei miei compagni di viaggio ha rischiato di avere un forte mal di testa quando abbiamo sfiorato un grande albero nell'oscurità.

Stato di emergenza – addio caotico agli indios dell’Amazzonia

A Brillo Nuevo eravamo tagliati fuori dal mondo esterno. Nessun telefono o internet. A causa del virus Corona, domenica il Perù è stato dichiarato lo stato di emergenza con il coprifuoco. Ma nel profondo della giungla di Brillo Nuevo, non ne sapevamo nulla.

Per coincidenza, lo abbiamo scoperto mercoledì pomeriggio quando è arrivata una barca da Pebas. Secondo il piano saremmo dovuti salpare per Pebas giovedì. Invece abbiamo noleggiato una barca e siamo salpati la sera da Brillo Nuevo. Doveva essere fatto di nascosto. Si è trasformata in una separazione un po' caotica con gli indiani in Amazzonia.

Quando, dopo cinque ore di navigazione lungo i piccoli affluenti, siamo arrivati ​​a Pebas, dovevamo avere benzina sul motore. Senza luce, lentamente e nel modo più silenzioso possibile, siamo scivolati a riva. A Pebas, la marina ha un'ampia base dove abbiamo 50 litri di carburante.

Qui abbiamo anche dovuto pagare denaro per la protezione / corruzione per poter continuare a navigare. Questo è stato ripetuto tre o quattro volte lungo la strada. In fondo alla barca sedeva un uomo armato che ci proteggeva. Ci siamo sentiti come persone in barca. Ma tutto ciò non era il peggiore.

Sul grande Rio delle Amazzoni, navigammo a tutta velocità controcorrente verso Iquitos nell'oscurità della notte.

All'improvviso abbiamo navigato sopra due grandi tronchi. Ha dato enormi colpi e salti. Pensavo ci fosse un buco sul fondo della barca. Scoprii subito dov'era la sponda più vicina del fiume.

L'Amazzonia è larga diversi chilometri e se la barca affondava dovevo nuotare fino alla riva più vicina.

Nel fiume ci sono caimani e sulle rive anaconde e serpenti boa. Ma fortunatamente non è andata così male. Siamo arrivati ​​a Iquitos alle sette del mattino e abbiamo fatto navigare il timoniere fino al nostro hotel. Salimmo alcune scale fino a una stanza pavimentata, sopra di essa e nell'hotel dove eravamo al sicuro.

Successivamente abbiamo scoperto che qualcuno ci aveva scattato delle foto e le aveva postate su Facebook con il testo "I gringos arrivano a Iquitos - sono stati in contatto con gli asiatici". Bugie simili su di noi erano anche alla radio locale. La maggior parte di noi è rimasta intrappolata nell'hotel per 21 giorni prima di essere evacuata da vari aerei.

A parte alcuni che per lo più avevano fretta di tornare a casa velocemente, c'era una bella e unica unità nel gruppo danese. Abbiamo ricevuto un buon aiuto dall'indiano Huitoto Nestor e da sua moglie Milda, nonché dall'indiano Bora che cucinava per noi.

La cosa peggiore della reclusione in albergo era la nostra impotenza. Il fatto che non abbiamo potuto fare nulla per la nostra situazione da soli. Quindi è stato un bene che il gruppo sia rimasto insieme fino alla fine. Bertha, danese-peruviana, era presente come interprete. Ci ha anche aiutato a mantenere alto il morale. Insieme a Betina, Bertha fu l'ultima ad essere evacuata.

Tutti sono tornati a casa e nessuno di noi dimenticherà la nostra avventura in Perù con gli indiani dell'Amazzonia.

5 incredibili attrazioni in Amazzonia, Perù:

• Parco Nazionale del Manù
• Iquitos
• Parco Nazionale Pacaya-Samiria
• Rio delle Amazzoni
• Chachapoyas e Fortezza di Kuelap

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