Angkor Wat ed esperienze autentiche in Cambogia

Angkor Wat ed esperienze autentiche in Cambogia è scritto da Camilla Kornerup

Mi siedo e guardo le mie tre unghie blu. Quello sul mignolo sta per cadere, ma gli altri due penso che mi sarà gentilmente permesso di tenerli, anche se ora sembrano qualcosa che dovrebbe essere amputato. Le mie scarpe da trekking puzzano di muffa e ho ancora i segni delle punture di sanguisuga, delle pulci sulla spiaggia e delle zanzare. È solo la prova che sono appena tornato a casa Sud-est asiatico, in particolare la Cambogia, che - come ho scoperto rapidamente - ha molto più da offrire di Angkor Wat.

Da Phnom Penh ai resti dell'era coloniale francese

Tutto è iniziato poco più di un mese fa nella parte nord-orientale della Cambogia fino al confine con il Vietnam. Avevo cercato rifugio nella remota provincia di Ratanakiri dopo alcuni giorni frenetici a Phnom Penh, dove ne avevo subito abbastanza di trasporti rumorosi, spazzatura nelle strade e nei vicoli, caldo intenso e aria cattiva. Invece, ho scelto di dirigermi a nord verso l'idillio rurale e ho soggiornato in un'antica residenza del governatore francese restaurata con gusto nella piccola città di Banlung. La città è vicina ai parchi nazionali della zona e costituisce il punto di partenza per escursioni nel cuore della foresta pluviale.

Signora solitaria quasi 40enne cerca compagni di viaggio in Cambogia

Devi avere un permesso e una guida quando vuoi fare trekking nel Virachey National Park. Ho preso entrambi al quartier generale del parco, che si trova alla periferia di Banlung, a un bel giro in bicicletta dall'hotel. In ufficio, mi hanno guardato un po ', ho chiesto se qualcun altro stava facendo un viaggio uno dei giorni che avrei potuto seguire. Non c'era, erano appena partiti, e poiché era la stagione delle piogge e la crisi finanziaria allo stesso tempo, hanno ricevuto parecchie prenotazioni al momento.

Avevo appena sopportato 1 giorno e mezzo in autobus locali su strade sterrate in Cambogia, con bambini che sgranocchiano noccioline in grembo e la vista di video musicali senza fine scadenti sui televisori obsoleti degli autobus, il cui livello sonoro stava ancora aumentando di intensità. In altre parole, non ero pronta a voltarmi, e mi ci è voluto solo una frazione di secondo per decidere di partire da sola, anche se da casa probabilmente avevo immaginato di andarci con altri.

"Conosci la giungla, mam?", mi chiese un po' cautamente l'uomo in ufficio. La domanda mi ha fatto rimbalzare indietro nel ricordo di precedenti viaggi lungo i fiumi in Amazon e su pendii in pendenza alla ricerca di oranghi nella foresta pluviale del Borneo; joo, intendevo davvero abbastanza, sapevo un po' della giungla, anche se ero molto felice di avere una guida con.

Per combattere le sanguisughe nella stagione delle piogge in Cambogia

Quando viaggi in Cambogia, non puoi evitare di essere inseguito da animali succhiasangue durante un viaggio nella giungla. Nella stagione secca sono le zanzare che attaccano senza sosta, mentre le sanguisughe prendono il sopravvento nella stagione delle piogge. Non conoscevo personalmente quest'ultimo animale prima della partenza, la mia guida dolce e premurosa mi ha quindi dotato di "calzini da sanguisuga", una specie di sacco di tela spesso e lungo a forma di calza alla maniera di cui i bambini ricevono i regali a Natale. "Proteggono dal peggio", annunciò, prima che mi buttassi sul retro della sua moto, un po' sollevato, e ci avviassimo verso il parco nazionale.

Con indosso calze di sanguisuga fino al ginocchio e uno zaino con amaca, vestiti, provviste per tre giorni, wok e l'indispensabile spazzolino da denti, abbiamo risalito tranquillamente il fiume verso il luogo da cui dovevamo partire. La prima notte l'avremmo trascorsa in un villaggio con una delle tante minoranze etniche della zona, i Brao, che offrono ai pochi turisti del parco un pernottamento in cambio di un po' di soldi per la famiglia. Le minoranze etniche vivono sparse nella giungla che si estende dalla Cambogia Vietnam e il sud Laos. Molto spesso, sgombrano un pezzo di foresta e alcune famiglie vivono insieme in case di legno su palafitte, lontano dalla civiltà. In questo villaggio gli uomini allevavano anacardi e bufali d'acqua, mentre le donne tenevano insieme polli, maiali e grandi mandrie di bambini. Mettono già una famiglia all'età di 14-15 anni su questi bordi, così possono riuscire a produrre una buona porzione di baccelli, compresa una certa percentuale di rifiuti che muore da bambino a causa di malattie e scarsa igiene.

In visita al popolo Brao

Il soggiorno nel villaggio è stato abbastanza piacevole e tutte le comunicazioni si sono svolte nella lingua dei segni poiché la gente del posto non parla Khmer come parla la mia guida e la maggior parte del resto del popolo cambogiano. Ho quindi rinunciato anche alla lingua e ho scelto di fare una passeggiata per le case e di lasciarmi accudire dalla mia guida e dal suo gustoso cibo wok, che ha sapientemente preparato sul fuoco con grande interesse dei bambini, che brulicavano. intorno a noi, ma eravamo tutti troppo timidi per avvicinarci.

La mattina dopo siamo stati raggiunti da un giovane del villaggio che si è unito al viaggio come guida extra perché avevamo molto da portare. Abbiamo navigato un altro pezzo verso il sentiero escursionistico e abbiamo iniziato il nostro viaggio la mattina dopo presto mentre il sole era ancora basso. Quando viaggi in Cambogia, sperimenti che il livello dell'acqua sale considerevolmente nella stagione delle piogge, così che quelli che sono ruscelli nella stagione secca diventano fiumi. Quando attraversavamo i fiumi ci immergevamo nell'acqua fino al collo e ci caricavamo i bagagli sulla testa. Siamo stati quindi fradici tutto il tempo. Con l'alta umidità e il sole che picchiava, non importava molto, e anche se gli stivali erano pesanti, era bello averli, perché le sanguisughe saltavano allegramente e mordevano dappertutto gli stivali e le calze delle sanguisughe. Avevamo del veleno che abbiamo spalmato su quelli più vicini, ma era impossibile tenere tutte le bestie lontane dal corpo, e non esagero quando dico che stavo eliminando circa 50 sanguisughe al giorno - dovevo solo prendere ci ero abituato.

Sulle tracce della guerra del Vietnam prima che il viaggio continui ad Angkor Wat

La foresta pluviale del nord della Cambogia è fitta e i sentieri sono stretti e unti durante la stagione delle piogge. Ci siamo fatti strada tra i cespugli e il bambù con le mani davanti, abbiamo calpestato i tronchi degli alberi caduti, siamo scivolati nel fango e saltato sui ruscelli. Era bello, ma incredibilmente eccitante trovare la nostra strada, e spesso non potevamo vedere più di pochi metri più avanti. Dopo che ci eravamo accampati e mangiato le tagliatelle, tuttavia, non ci volle molto prima che cadessimo nelle nostre amache per la semplice stanchezza e dormissimo finché le grida delle scimmie gibbone ci svegliarono presto la mattina successiva.

Abbiamo camminato lungo il sentiero di Ho Chi Minh, che si imbatte in nord della Cambogia. In diversi punti c'erano armi abbandonate che i soldati della guerra del Vietnam avevano gettato via. Stavo cercando di immaginare come doveva essere essere un soldato americano su questi bordi negli anni '70. Solo il clima, le sanguisughe e le zanzare fanno reagire violentemente un bianco, ed erano qui anche per mesi, e poi in guerra con forze conosciute a livello locale. Dev'essere stato indescrivibilmente estenuante gattonare in quel clima umido e stare in guardia tutto il tempo senza essere in grado di orientarsi adeguatamente. Capisco ancora meglio ora perché così tanti soldati sono tornati a casa completamente mentalmente devastati.

Finalmente di nuovo in Cambogia la civiltà

L'ultimo giorno, altrettanto silenziosamente ho iniziato a sentire le forze lasciarsi andare. Non è niente di speciale camminare per tre giorni, ma in quelle condizioni sembravano tre o dieci, e con l'aumentare del numero di vesciche, ho iniziato a sperare di vedere la fine del viaggio. Bene, siamo tornati al fiume, dovevamo tornare a casa, ho lanciato stivali e calzini di sanguisuga, e almeno se non un po 'di sanguisuga si è seduto e ha mangiato dalla mia ferita aperta sul tallone - poi ho mostrato che era ora di cambiare di scena.

Di ritorno in hotel, poche ore dopo, non dovevi fare altro che buttare via tutti i tuoi vestiti per lavarti, infilarti il ​​costume da bagno e cadere su un lettino con vista sull'acqua dolce della piscina. Le serate in hotel erano indescrivibili, con gli chef che fondevano il Khmer con il francese in una meravigliosa sinfonia, e gradualmente sono tornato in me, mi sono fatto i bagagli e ho stabilito la rotta per la prossima destinazione: Angkor Wat.

Passarono tre giorni prima che mi prendessi la "malattia del tempio" ad Angkor Wat

Sono stato prelevato già alle sei e mezza del mattino dal mio autista e guida di tuktuk. Il viaggio da Siem Reap ad Angkor Wat è piuttosto breve, e all'improvviso ti trovi lì - di fronte al monumento religioso più grande del mondo e guarda benovet le caratteristiche cinque torri che si riflettono in un piccolo lago con fiori di loto. È stato molto interessante viaggiare indietro nel tempo di mille anni e cercare di comprendere come un milione di abitanti abbia trasformato quest'area in una vibrante metropoli delle dimensioni di New York dei giorni nostri e quindi il più grande del mondo a suo tempo. Infrastrutture ben funzionanti, approvvigionamento idrico, palazzi, un numero infinito di templi ed enormi fossati attorno ai berretti più importanti, insieme a iscrizioni, rilievi e statue di un popolo incredibilmente intelligente. Solo la fisica pone limiti a quanto puoi sopportare di girovagare e vedere quando viaggi in Cambogia, perché c'è sempre di più. È davvero fantastico da provare e sono contento di aver impiegato tre giorni per farlo.

In bici lungo le risaie in Cambogia

Una cosa che mi piace di più quando viaggio è avere un'idea della vita quotidiana tra una popolazione. Lo capisci quando viaggi in Cambogia, quando noleggi una bicicletta e vai in zone di pesca, prosegui lungo le risaie e ti fermi in piccoli villaggi dove le persone non sono abituate a vedere i turisti. Tutto questo l'ho fatto fuori dalla città di Kampot, che si trova su un fiume nella parte meridionale del paese, non lontano dalla costa. Quando si viaggia in Cambogia si vedono anche le biciclette locali, in quanto non hanno altri mezzi di trasporto; i bambini si allontanano nelle loro uniformi scolastiche blu e bianche, mentre donne e uomini trasportano merci e merci da e verso i mercati vicini. Ho avuto la fortuna di essere lì proprio mentre iniziava la stagione delle piogge, perché quello è il momento in cui i contadini seminano il riso nei campi fradici che i bufali d'acqua hanno appena calpestato. Durante questo periodo, il paesaggio si trasforma in diverse sfumature di verde chiaro e, poiché la Cambogia è prevalentemente piatta, un "tappeto di riso" verde sostituisce l'altro a perdita d'occhio.

Lunga vita alla pigrizia

Un viaggio di andata e ritorno in Cambogia può essere vantaggiosamente rifinito con sabbia tra le dita dei piedi e il naso nella nuvola su una delle isole al largo della località balneare di Sihanoukville. Ho trascorso quattro giorni a Koh Rong Samloem in gran parte deserta, attirato lì dal pensiero di un primitivo bungalow sulla spiaggia e dall'invitante nome Lazy Beach dove si vive. Ci sono due ore di navigazione là fuori e nella stagione delle piogge la barca non può attraccare, quindi nuoti a riva e porti le tue cose in un contenitore impermeabile. Non c'erano praticamente altri ospiti, quindi il puro relax era destinato a fallire. Il mio battito cardiaco diminuiva col passare dei giorni e lentamente scorreva in un'uniformità rimanendo lontano all'orizzonte. Mi sono trasferito in un pigro triangolo tra la spiaggia, il ristorante e il bungalow finché non ho finito di leggere la mia storia del crimine e il biglietto aereo mi ha ricordato che dovevo rompere. Poi ho fatto le valigie, ho tolto la sabbia dai sandali e sono andato a Phnom Penh, da dove sono tornato a casa.

Buon viaggio ad Angkor Wat e nel resto della Cambogia!

Leggi tutto sulla Cambogia qui